この度、タイプＭに３３タービンをつけました。
オイルライン等はすんなり付いたんですが、最後に一つ？が出ました。

それは、３３タービンから出ているアクチュエーター配管なんですが、
３２だと、
アクチュエーター→（ブーストコントローラー）→タービンになるんですが、３３だとター
ビン側に差込口が有りませんでした。
そこで、
アクチュエーター→（ブーストコントローラー）→キャニスターに繋がる太いホースに三つ
又でジョイントにしました。

これでいいんでしょうか？

３３タービンに付け替えた方、どうしてますでしょうか？

(記事番号9421へのコメント)
>アクチュエーター→（ブーストコントローラー）→キャニスターに繋がる太いホースに三
つ
>又でジョイントにしました。

あら？
最近エンジンルームを覗いてないのでうろ覚えですが、
それってタービン前のエアクリ側の配管じゃないですか？
アクチュエーターはタービン後のインタークーラー側の配管に繋げなければなりません。
アクチュエーターはブースト圧を制御するものなので
ブースト圧がかかるタービン後でないと意味をなしません。
しかもできるだけタービンに近いところでです。
なので私はインレットチューブにドリルで穴を開けてネジ山を切ってつけました。
参考になれば幸いです。
でも私の勘違いだったら大恥です。(^_^;

(記事番号9421へのコメント)
オイオイ！！

ってくらい良くないよそこは。(^^;)

キャニスターはリリーフする構造になっているからボツ。
一番良いのはサージタンクに付いているホースに
三又で分岐ですね。
ノーマルのブーストメーター用のホース辺りでどう？？

うちのはＧＴ使っているけどそこから取っているよ。

しゅうじさんは No.9421「３３タービンのアクチュエーター配管って？」で書きました。
>この度、タイプＭに３３タービンをつけました。
>オイルライン等はすんなり付いたんですが、最後に一つ？が出ました。
>
>それは、３３タービンから出ているアクチュエーター配管なんですが、
>３２だと、
>アクチュエーター→（ブーストコントローラー）→タービンになるんですが、３３だとタ
ー
>ビン側に差込口が有りませんでした。
>そこで、
>アクチュエーター→（ブーストコントローラー）→キャニスターに繋がる太いホースに三
つ
>又でジョイントにしました。
>
>これでいいんでしょうか？
>
>３３タービンに付け替えた方、どうしてますでしょうか？
>
>

(記事番号9446へのコメント)
Ｎ．Ｔ．ＩＮＬＥＴ３さんは No.9446「Re:３３タービンのアクチュエーター配管っ
て？」で書きました。
>オイオイ！！
>
>ってくらい良くないよそこは。(^^;)
>
>キャニスターはリリーフする構造になっているからボツ。
>一番良いのはサージタンクに付いているホースに
>三又で分岐ですね。
>ノーマルのブーストメーター用のホース辺りでどう？？
>
>うちのはＧＴ使っているけどそこから取っているよ。
>

アクチュエータのダイヤフラムに負圧をかけると
よくないって某関東の大御所から聞きました。
といことでサージタンクにつなぐのもボツです（笑）

間にブーストコントローラが入っている場合は
圧が逃げるので問題ないのかもしれませんが、
直接アクチュエータに配管する場合は、圧力が閉じた系となるので
ダイヤフラムに負担がかかりよろしくなさそうです。
厳密には、タービン〜スロットル前までの負圧にならない場所で
圧をとるのが正解です。

さらにブーストコントローラ使わない場合、
ブーストの安定性を考えるとインタークーラー前、
一番いいのはタービンのコンプレッサハウジング
に穴をあけてエルボー付けてとるのが一番よいみたいです。
つまりRB２０ノーマルタービンと同じ場所ですね。
３３タービンにこの穴がないのは、
PCVバルブでブースト制御してるからです。

(記事番号9471へのコメント)
納得したデス。(^^;)

(記事番号9471へのコメント)
>ブーストの安定性を考えるとインタークーラー前、
>一番いいのはタービンのコンプレッサハウジング
>に穴をあけてエルボー付けてとるのが一番よいみたいです。
>つまりRB２０ノーマルタービンと同じ場所ですね。

今度ＧＴ−２５３０装着を考えていますが、Ｒ３３タービンのように
エルボーがないようです。
ＧＴ−２５３０も同じ方法でエルボーをつけるやり方は可能でしょうか？
それから、ネジ穴は板金屋で開けてもらえるものなんでしょうか？

(記事番号9580へのコメント)
イデオンさんは No.9580「あかさんへ、ぜひ教えてください」で書きました。

>今度ＧＴ−２５３０装着を考えていますが、Ｒ３３タービンのように
>エルボーがないようです。
>ＧＴ−２５３０も同じ方法でエルボーをつけるやり方は可能でしょうか？
>それから、ネジ穴は板金屋で開けてもらえるものなんでしょうか？


わかりません（笑）

２５３０をまじまじとみたことないもので。
３３タービンはRB20タービンと同じ場所に、
タップが切れるようなもっこりがついてます。
２５３０にも同じようにコンプレッサハウジング出口付近に
タップ切れるような場所があればできるでしょうけど。

でもせっかくタービン交換するなら、ブーストコントローラ
つけてブースト制御した方がいいと思うんですけど(^^;
前に説明した方法はあくまでアクチュエータだけで、
ブーストを安定させるのが目的ですんで。

板金屋でやってもらえるかどうかは、
板金屋さん次第でしょう。
タービンいじったりするのは
もともと板金屋の仕事じゃないですからね。

(記事番号9584へのコメント)
あかさん、レスありがとうございます。

>２５３０をまじまじとみたことないもので。
>３３タービンはRB20タービンと同じ場所に、
>タップが切れるようなもっこりがついてます。
>２５３０にも同じようにコンプレッサハウジング出口付近に
>タップ切れるような場所があればできるでしょうけど。

いま、ＧＴタービンをマジマジと眺めていたら、ネジ穴があってメクラネジで
蓋がされていました。（まだ、ネジの径はチェックしていませんが）

ただ、純正タービンのエルボがカタツムリ中心近く（中心のハネ近く）なのに対し
ＧＴタービンはカタツムリの外側（のの字の一番外：意味わかります？）にあります。

もしこのメクラ蓋の部分がそのままエルボをつけれるのであれば
それを流用しようと思っているのですが、
このエルボの位置というのは、ハウジング内であれば渦のどこにあっても
問題ないのでしょうか？

それからもし取りつけ可能な場合、エルボを取りつけるときは
単純にメガネでしめつければいいのでしょうか？
それとも空気漏れを防ぐ意味で液体ガスケットなどを塗って
しめつけた方がいいのでしょうか？



>でもせっかくタービン交換するなら、ブーストコントローラ
>つけてブースト制御した方がいいと思うんですけど(^^;
>前に説明した方法はあくまでアクチュエータだけで、
>ブーストを安定させるのが目的ですんで。

一応現在ブーコンはついていますが、上記方法でエルボをつけれないとすると
結局のところ、どこが一番いいのでしょうか？
説明書ではＡＡＣバルブからでている配管に割り込ませるようにかかれて
いますが、パッと見、純正っぽくしたいので、できればもっとタービン近くに
割り込ませたいのですが・・・
無理は承知で聞いています（すみません）
ぜひＡＡＣバルブからの配管以外で、できそうな場所を何箇所か教えてください。

(記事番号9586へのコメント)
>
>もしこのメクラ蓋の部分がそのままエルボをつけれるのであれば
>それを流用しようと思っているのですが、
>このエルボの位置というのは、ハウジング内であれば渦のどこにあっても
>問題ないのでしょうか？

どこでもいいって訳ではないですけど、
コンプレッサの出口付近の穴であれば使えるんじゃないでしょうか？
エルボーなどをねじ込むときは、シールした方がいいでしょうね。

>一応現在ブーコンはついていますが、上記方法でエルボをつけれないとすると
>結局のところ、どこが一番いいのでしょうか？
>説明書ではＡＡＣバルブからでている配管に割り込ませるようにかかれて
>いますが、パッと見、純正っぽくしたいので、できればもっとタービン近くに
>割り込ませたいのですが・・・
>無理は承知で聞いています（すみません）
>ぜひＡＡＣバルブからの配管以外で、できそうな場所を何箇所か教えてください。
>

ノーマルの配管だと、他に圧力取れるホースって無かった
んじゃないでしょうか？
AACバルブ〜スロットル手前につながってるホース以外となると、
新たに圧取り用の穴を空ける必要があると思います。

(記事番号9589へのコメント)
あかさん、色々教えていただきありがとうございます。

>エルボーなどをねじ込むときは、シールした方がいいでしょうね。

すみませんが、最後にひとつだけ教えてください。
シールするって、具体的にどうすればいいのでしょうか？
何かの資材でしょうか？それとも何かを塗る？

すみませんがよろしくお願いします。

(記事番号9592へのコメント)
イデオンさんは No.9592「シールとは？」で書きました。
>あかさん、色々教えていただきありがとうございます。

>すみませんが、最後にひとつだけ教えてください。
>シールするって、具体的にどうすればいいのでしょうか？
>何かの資材でしょうか？それとも何かを塗る？

隙間をふさぐってことです。

イデオンさんが言われたように液体ガスケットを塗るっていう
方法もありますし、シールテープを巻いてねじ込むって方法も
あります。シールに使う材料（商品）はいろいろ種類があるので、
適材適所で使い分ければ良いと思います。

(記事番号9580へのコメント)
>今度ＧＴ−２５３０装着を考えていますが、Ｒ３３タービンのように
>エルボーがないようです。
>ＧＴ−２５３０も同じ方法でエルボーをつけるやり方は可能でしょうか？
>それから、ネジ穴は板金屋で開けてもらえるものなんでしょうか？

どうせ新たに穴をもうけるならタービンのコンプレッサーよりも
純正のスロットル前のインテークパイプ＜アルミの所＞に開けた方がいいよう
な気がします。その後の作業性もよくなるしコンプレッサー内は空気の流れも
かなりの勢いで安定してないんで、安定しているインタークーラー後の方が
自分はいいような気がします。
アクチュエーターだとブースとが安定するってのも聞いたことがあるし。
どうかな？（^^;;

(記事番号9595へのコメント)
>どうせ新たに穴をもうけるならタービンのコンプレッサーよりも
>純正のスロットル前のインテークパイプ＜アルミの所＞に開けた方がいいよう
>な気がします。その後の作業性もよくなるしコンプレッサー内は空気の流れも
>かなりの勢いで安定してないんで、安定しているインタークーラー後の方が
>自分はいいような気がします。
>アクチュエーターだとブースとが安定するってのも聞いたことがあるし。
>どうかな？（^^;;

印刷屋さん、情報ありがとうございます。
例のＧＴタービンのメクラ蓋が使用できなさそうだったら、ＡＡＣ前の配管に割り込ませる
よりは
（見た目）こちらの方が純正っぽいですね。こちらも検討してみます。
でもどう穴をあけるか・・・それが問題だ。穴あけ工具無いし・・・この際買うべき
か・・・

(記事番号9595へのコメント)
印刷屋さんは No.9595「Re:あかさんじゃないけど・・・」で書きました。

>どうせ新たに穴をもうけるならタービンのコンプレッサーよりも
>純正のスロットル前のインテークパイプ＜アルミの所＞に開けた方がいいよう
>な気がします。その後の作業性もよくなるしコンプレッサー内は空気の流れも
>かなりの勢いで安定してないんで、安定しているインタークーラー後の方が
>自分はいいような気がします。
>アクチュエーターだとブースとが安定するってのも聞いたことがあるし。
>どうかな？（^^;;

え〜っと、いま自分はまさにこの場所（インテークパイプ）に
穴を空けてつけてるんですが、どうもブースト安定しないんです(^^;
インテークパイプ内も高回転では結構流速が高いようで、
実際のブーストとの誤差が大きくなるではと推測してます。
穴を空ける場所とか向きとかホースの長さとかいろんな要素があると
おもんで一概にはいえないと思うんで、いろいろ試してみる
余地はあると思いますけど。
とりあえず、近々別の場所で試してみようと思ってます。

(記事番号9599へのコメント)
>え〜っと、いま自分はまさにこの場所（インテークパイプ）に
>穴を空けてつけてるんですが、どうもブースト安定しないんです(^^;
>インテークパイプ内も高回転では結構流速が高いようで、
>実際のブーストとの誤差が大きくなるではと推測してます。
>穴を空ける場所とか向きとかホースの長さとかいろんな要素があると
>おもんで一概にはいえないと思うんで、いろいろ試してみる
>余地はあると思いますけど。
>とりあえず、近々別の場所で試してみようと思ってます。

あら、あかさん実験済み。（^^;
自分が昔やっていたときは差を比べてはないのですが安定してたんですがね。
場所的にはいいですよね。

(記事番号9599へのコメント)
>え〜っと、いま自分はまさにこの場所（インテークパイプ）に
>穴を空けてつけてるんですが、どうもブースト安定しないんです(^^;
>インテークパイプ内も高回転では結構流速が高いようで、

ということは、コンプレッサーハウジングに穴を開けてつけるのと
インテークパイプ内に穴を開けてつけるのではどちらが
（可能性として）ブーストが安定しやすいのでしょう？

インテークパイプも、コンプレッサー内も流速が結構ありそうですし・・・

今どちらで取りつけようか悩んでます・・・

(記事番号9606へのコメント)
>>え〜っと、いま自分はまさにこの場所（インテークパイプ）に
>>穴を空けてつけてるんですが、どうもブースト安定しないんです(^^;
>>インテークパイプ内も高回転では結構流速が高いようで、
>
>ということは、コンプレッサーハウジングに穴を開けてつけるのと
>インテークパイプ内に穴を開けてつけるのではどちらが
>（可能性として）ブーストが安定しやすいのでしょう？
こんにちは、かつとしです。わりこみで失礼します。
やはり、インテークパイプから圧力を取るほうが安定するでしょうね。
それに、実際のブースト値（インマニ）との誤差を考えても、
インテークパイプとタービン直後では・・・

>インテークパイプも、コンプレッサー内も流速が結構ありそうですし・・・
流速よりも、圧力の変動が問題だと思います。
タービン直後は圧力の変動が大きいと思いますので、
インテークパイプからとるほうが安定すると思います。
しかし、インテークパイプからとるとしても、アクチュエーターまでの配管が
短くてすむようにしたほうがいいと思います。

私は、アルミのインテークパイプの曲っているところのちょっと前から
ひろってます。アクチュエーターの真上ぐらい。８．１か８．２だったかな？
（ちょっと忘れた）のドリルで穴をあけ、１／８のテーパーのタップ（１／８ガスタップ）
でネジを切ります。アルミなので簡単に切れます。

機械式のブーストコントローラでは、インテークからとる方が、確実に安定します。
電気式のブーストコントローラーの場合は使ったこと無いのでわかりません。

(記事番号9620へのコメント)
かつとしさん、レスありがとうございます。

>やはり、インテークパイプから圧力を取るほうが安定するでしょうね。
>それに、実際のブースト値（インマニ）との誤差を考えても、
>インテークパイプとタービン直後では・・・

やはりインテークバイプの方がよさそうですか・・・なるほど

でもここで疑問がでるんですが・・・
なぜ純正タービンはコンプレッサーにあるんでしょうか？
これは風量が少ないからですか？普通に考えれば純正タービンの位置に・・・
って思ってしまいますが・・・



>私は、アルミのインテークパイプの曲っているところのちょっと前から
>ひろってます。

これって、ＴＵＲＢＯって打刻されている銀色？のパイプ部分ですよね？
この曲がっている手前ってコレクタータンク（サージタンク？）寄りって
ことですよね？

それでパイプの下側（要は上からまったく見えない位置）に穴を開けているってことです
か？


>アクチュエーターの真上ぐらい。８．１か８．２だったかな？
>（ちょっと忘れた）のドリルで穴をあけ、１／８のテーパーのタップ（１／８ガスタッ
プ）
>でネジを切ります。アルミなので簡単に切れます。

このタップをねじ込むときにもシールテープなどで空気がもれないようにするんですよね？
ちなみにエルボは純正タービンのエルボを使用すればＯＫですか？


しかしなぜ純正タービンはコンプレッサーにあるんでしょうね？頭真っ白です。

(記事番号9621へのコメント)
それは、たぶん純正はブーストコントローラーを割り込ませることなどを
考えてませんのでなるべく短い配管と言うことでコンプレッサーなんだと思います。

(記事番号9621へのコメント)
>でもここで疑問がでるんですが・・・
>なぜ純正タービンはコンプレッサーにあるんでしょうか？
>これは風量が少ないからですか？普通に考えれば純正タービンの位置に・・・
>って思ってしまいますが・・・
印刷屋さんが言ってくれてるとおりだと思います。
整備せいの面から見ても、そのほうが都合がいいですし、

>これって、ＴＵＲＢＯって打刻されている銀色？のパイプ部分ですよね？
>この曲がっている手前ってコレクタータンク（サージタンク？）寄りって
>ことですよね？
>
>それでパイプの下側（要は上からまったく見えない位置）に穴を開けているってことです
>か？
私は　「◎[ＴＵＲＢＯ]」　◎の位置に上向きに穴を開け、純正のエルボの先を車体の
外側（右側）に向けています。

>このタップをねじ込むときにもシールテープなどで空気がもれないようにするんですよ
ね？
>ちなみにエルボは純正タービンのエルボを使用すればＯＫですか？
タップってネジ山を作る道具です。ですので、タップを使うときはシールとかは
使いません。むしろオイルをさしたりしながら、すしずつネジ山を切っていきます。
エルボは純正でも使えますし、ネジ山に合えばなんでも使えます。エアー工具の
配管用なんかも使えます。１／８のテーパーなら。
エルボをねじ込む時に、シール剤を塗ってねじ込みます。シールテープでもいいですし。
がんばってください。

(記事番号9631へのコメント)
こんちわ。nyaokiです。
今さっき、３３タービン入れるために悪戦苦闘してました（＾＾；
>
>タップってネジ山を作る道具です。ですので、タップを使うときはシールとかは
>使いません。むしろオイルをさしたりしながら、すしずつネジ山を切っていきます
。
タービンに穴あけ加工するときは、コンプレッサーハウジングは分解した方がいいと
思います。
というか、分解しないでやると、中のペーラーを傷つけてしまったり、
そもそも削りかすがコンプレッサー内部に入って大変なことになるし・・・
コンプレッサーを外すには裏側のボルト６本くらいで止まってます。
あらかじめ位置をマーキングしてから外せば、再度組むときも楽です。
再度組むときは、ボルトにシール材をつけましょうね（＾＾
ご参考までに、タービン脱着、穴あけ加工の工賃は５０００円くらいです。
板金屋さんに持ち込むときは、ハウジング分解してコンプレッサーだけ持って行って
穴開けてもらえばＯＫだと思います。

それから、このレスとはちょっと関係無いんですけど、
３２タイプＭの前期型に３３タイプＭの後期型タービンを組むときに
３３のインレットパイプを用意するのはもちろんなのですが、
他に、３３用のウォーターラインのＩＮ側とＯＵＴ側とそれに付随する銅ワッシャー
（計６枚）
が必要でした。タービン側のウォーターラインのボルト径が３２前期と３３とで違う
ようです。
ラインの取り回しはほとんど一緒でした。