はじめまして

今回は４回目の車検ということで、そろそろ逝きそうなクラッチ
オーバーホールを実施します。
そのときにノンアスの３点セットの強化品を組みます。
あとは、nismoから発売されているＵ字配管廃止ホース等のnismo
の強化品に一通り交換する予定です。
とりあえず、マスターとレリーズは新品を組む予定です。
そこでレリーズですが、S14のk'sのものがいいと聞いています。
強化品らしいですが、実のところはどうでしょうか？
部品の強化、ピストン径が大きい、無加工で装着可とか、ご存じの方
がいらっしゃいましたらご教示お願いします。
また、ここも交換したほうがいいというところあれば合わせてご教示願
います。
ま、気になる踏む重さですが、重いときは社外品のでかいレリーズに交換
しようと思います。

よろしくお願いします。

(記事番号15999へのコメント)
>そのときにノンアスの３点セットの強化品を組みます。

>とりあえず、マスターとレリーズは新品を組む予定です。

あまり省略や略語は使わない方がいいですよ。
それと車種をはっきりさせてくれないと。
だいたいはわかりますが、だいたいしか伝わりません。
「ノンアス」など、かなり固有名詞に近いものなら勘違いも少ないでしょうが、
３点セットといわれてもすぐにはピンと来ませんし、
マスターシリンダーなのかマスターバックなのか、
レリーズシリンダーなのかレリーズフォークなのかがはっきりしません。
話の流れからすると今回の場合は両方とも前者ですね？
ちなみにマスターシリンダーもレリーズシリンダーもオーバーホールができます。
お金を節約するのであれば、
敢えて新品に交換しなくてもそれに近い状態には戻りますよ。

>そこでレリーズですが、S14のk'sのものがいいと聞いています。
>強化品らしいですが、実のところはどうでしょうか？
>部品の強化、ピストン径が大きい、無加工で装着可とか、ご存じの方
>がいらっしゃいましたらご教示お願いします。

交換できたとしても効果は薄いと思います。
多少は踏力が軽くなるかもしれませんが、
基本的には同じ2000ccターボなのでその差は微々たるものでしょう。
実際に踏んでみて重かったら社外品に、と思っても、
二度手間＋お金が２倍かかるわけですから、あまりお薦めできません。
ちなみに私はGT-R純正クラッチを入れてますが、
それに社外品のロングタイプのレリーズフォークを入れて、
やっと元(ECR32)の重さに戻ったという感じです。
クラッチのタッチもまずまずです。悪くはありません。
GT-R純正よりも重いであろうクラッチを入れるなら、
少なくともレリーズフォークかシリンダーのどちらかは社外品にしておかないと
街乗りがきついですし、無理をしてると腰を痛めるかもしれませんよ。
腰痛に悩まされている方は少なくありませんので、
長い目で見て考えてみてはどうでしょうか？

(記事番号16001へのコメント)
はじめまして真ノ字さん。
さっそくのレスありがとうございます。

>あまり省略や略語は使わない方がいいですよ。
>それと車種をはっきりさせてくれないと。
すみません。全く配慮が足りませんでした。

車種：R32　typeM
今回は計量フライホイールとクラッチとクラッチカバーの３点を交換します。
メーカーはTODA製にします。
あと交換するのはマスタシリンダとレリーズシリンダーです。

>敢えて新品に交換しなくてもそれに近い状態には戻りますよ。
いちよそれも考えていたのですが、新品のほうがいいとう意見もあり
ますます悩みます(~ヘ~;)ウーン

>>ちなみに私はGT-R純正クラッチを入れてますが、
>それに社外品のロングタイプのレリーズフォークを入れて、
>やっと元(ECR32)の重さに戻ったという感じです。
やっぱり、その辺を変更しないと踏力は変わらないってことですね。

>少なくともレリーズフォークかシリンダーのどちらかは社外品にしておかないと
>街乗りがきついですし、無理をしてると腰を痛めるかもしれませんよ。
>腰痛に悩まされている方は少なくありませんので、
>長い目で見て考えてみてはどうでしょうか？
腰痛で悩むのは嫌です。
踏力を軽減するものに交換することも検討します。

(記事番号16004へのコメント)
私が最初にクラッチ交換したのが　ニスモのノンアスディスクでした。
フライホイールはノーマルで、ディスクとカバー　その他ベアリング等のショートパーツ
交換だったと記憶しています。

重さ　ですが、確かに重くなります。
ただ、個人差があるので何とも言えないのですが、私は苦になりませんでした（行楽渋滞
のように数十キロとかでは少々キツかったですね）。

これで　街乗りメイン　年数回の走行回＆ゼロヨンで　かなり持ちました　ドリフトとか
はやりません（何と６万キロ以上持ちました　これは特殊な例ですね）。
２ヶ月ほど前　クラッチペダルブラケットの溶接部破損のついでに　セラメタＡディスク
に交換　その時　まだノンアスディスクの摩材が１ミリも残ってました。
ちなみに　ノンアス入れた時はブーストアップ　３〜４年前にポン付けタービン仕様に
なっています。

上記の作業で、Ｍ／ＴミッションのシールからＯＩＬ漏れ　オペチからのＯＩＬ漏れがあ
りました　主に下記を交換しています。

ニスモセラメタＡディスク　Ｍ／Ｔ前後ＯＩＬシール交換　オペチ新品交換　ピポッドを
強化品に交換　クラッチペダルブラケットを強化品に交換

フライホイールとカバーは問題無かったので再利用です。

何の回答にもなってませんね（笑）　何か参考になれば幸いです。　

(記事番号16022へのコメント)
はじめましてSHUさん。
resありがとうございます。

>重さ　ですが、確かに重くなります。
>ただ、個人差があるので何とも言えないのですが、私は苦になりませんでした（行楽渋滞
>のように数十キロとかでは少々キツかったですね）。
みなさんの助言通り、レリーズシリンダは大きいの買いました。
ま、フィーリングが悪ければノーマルに戻すのも手って考えてます。

>これで　街乗りメイン　年数回の走行回＆ゼロヨンで　かなり持ちました　ドリフトとか
>はやりません（何と６万キロ以上持ちました　これは特殊な例ですね）。
ほうほうφ(.. )メモシテオコウ

>２ヶ月ほど前　クラッチペダルブラケットの溶接部破損のついでに　セラメタＡディスク
>に交換　その時　まだノンアスディスクの摩材が１ミリも残ってました。
>ちなみに　ノンアス入れた時はブーストアップ　３〜４年前にポン付けタービン仕様に
>なっています。
σ(^_^)のはマフラーとコンピュータくらいです。
あとはノーマルだったりします。

>上記の作業で、Ｍ／ＴミッションのシールからＯＩＬ漏れ　オペチからのＯＩＬ漏れがあ
>りました　主に下記を交換しています。
>ニスモセラメタＡディスク　Ｍ／Ｔ前後ＯＩＬシール交換　オペチ新品交換　ピポッドを
>強化品に交換　クラッチペダルブラケットを強化品に交換
>フライホイールとカバーは問題無かったので再利用です。
>
>何の回答にもなってませんね（笑）　何か参考になれば幸いです。　
σ(^_^)の車も今度はその辺がやばいかもですね。
みなさんの色んな意見はためになります。
ほんとうにありがとうございます(゜゜)(。 。 )ペコッ